Ваш прораб | Профессиональная ремонт Профессиональная ремонт
Если вы решились выбрать доску в качестве основания, предварительно выдержите ее в штабеле, на прокладках, до достижения равновесной влажности. То есть покупайте зимой, а используйте летом. Ширина досок не должна превышать 100 мм. Желательно, чтобы это был материал одинаковой толщины, напиленный на ленточной пиле.
Чтобы покрыть крышу самому, кроме свободного времени, необходима еще и хорошая погода, причем не на один день. Когда дом надо срочно накрывать, а погоды нет и не предвидится (как в этом случае), то придется укрыть его рубероидом и оставить до следующего лета. Для мягкой черепицы нужна сплошная обрешетка, но по ней не получится ходить. Можно поступить следующим образом: прибивать доски через одну, используя шаблоны, равные ширине доски с необходимым зазором (обычно 3-5 мм), до тех пор, пока не появится возможность рукой достать до конька, дальше забить сплошную обрешетку (в верхней части ската). А потом накрыть дом временной кровлей (рубероидом) и после этого уже можно не торопиться — когда появится время и хорошая погода — тогда за дело!
Устройство кровли
Начаинаем работу с устройства лесов — настила из толстой доски, расположенного чуть ниже свеса (1). Их легко переносить вдвоем с помощником, а после установки очень важно зафиксировать леса раскосами, упирающимися в забитые колья. Если можно, желательно закрепиться за стены дома. После этого удалил старый рубероид и прибил недостающие доски обрешетки — все это в пределах досягаемости, в моем случае 7 ската.
Вдоль карнизов, свесов и на коньке все производители рекомендуют расстилать подкладочный битумный материал. На ширине решили сэкономить (2). Дополнительные металлические элементы хоть и недешевы, но все же нужны, особенно капельники. Кроме них желательны ветровые планки.
В качестве стартовой полосы у «Теголы» используется та же черепица, только с отрезанными выступами — трапециями (не выбрасывайте их, они пригодятся вверху, на крайнем ряду). Закрепили листы двумя гвоздями (3) в верхних углах и решил прибить гвозди и внизу, сквозь капельник.
вышерасположенных листов эти гвозди закроют. А чтобы понять, куда забивать, ориентировался по выступам листов, просто положив их (4). К капельникам и ветровым планкам производители рекомендуют приклеивать кровельный материал (подкладочный ковер и черепицу) битумной мастикой их же производства. Но, кроме мастики, я использовал также и гвозди (4). После установки стартовой полосы дело пошло быстрее. Производители советуют начинать работу с середины ската. Но я решил начать от ветровой планки по следующим соображениям. С середины удобно работать, если длина ската не подгонялась под размер черепицы, а делалась по проекту. Тогда будет обеспечена симметрия и аккуратный вид.Я специально подогнал длину ската от одного загиба ветровой планки до противоположного так, чтобы умещалось семь целых листов и 5/6 частей восьмого, так как следующий ряд сдвигается на половину выступа или на 1/6 листа (166 мм). При таком способе меньше придется резать черепицу, и отходы отсутствуют.Если на сегодня хватит, то заходим под оставшийся рубероид на случай ночного дождя (5). Если же солнце еще высоко, продолжаем дальше. Удаляем рубероид (6), прибиваем недостающую обрешетку (7), не забывая про подкладочный ковер по краям и ветровые планки, и кроем (8) до тех пор, пока можно дотянуться. Теперь вынужденная остановка.Чтобы двигаться вверх, нужны такие же удобные леса, как стоящие на земле. По готовому покрытию ходить нельзя, в жаркую погоду даже могут остаться следы от обуви! Я изготовил восемь приспособлений для работы. Из доски толщиной 25 мм изготовил стойки, концы которых обрезаны под тем же углом, что и стропила (9). Снизу и сверху у каждой пары стоек — опорные площадки из той же доски. С внутренней стороны — опорные площадки, лежащие на кровле. А впереди — раскос (у шести изделий) или ступеньки (у двух). К площадкам, опирающимся на кровлю, прибиты обрезки оргалита (для хорошей адгезии скотча) (10), на него наклеен двусторонний скотч, а сверху — мягкий вспененный материал (11).Я поднял четыре подставки и прибил к ходовому настилу лесов надежно — с использованием брусков-упоров впереди. Сверху прибил доску, связывающую всю конструкцию и служащую ходовым настилом. Напротив лестницы с земли — подставка со ступенями (12). Теперь сила тяжести рабочего, пачки с черепицей, инструмента и гвоздей передается в двух направлениях. Один вектор — параллельно стропилам упирается в леса. Какая-то часть силы отталкивает их от дома, но упорные раскосы этому препятствуют. Второе направление силы — на кровлю, но оно не опасно, поскольку давление равномерно распределено на большой площади мягкой подложки. Никаких следов не останется даже в самую сильную жару, когда черепица становится мягче!
Далее работа продолжается та же самая — снять рубероид (13), прибить доски, установить подкладочный ковер, ветровые (14) и крыть до рубероида (15).
Затем на ходовой настил затаскиваю следующие четыре подставки, прибиваю их к нему, а сверху также прибиваю новый ходовой настил (16), для изготовления конструкций которого использую сухую легкую доску, иначе придется таскать наверх и обратно лишние килограммы. С этого настила крою верхнюю часть ската. Все так же, только там уже имеется сплошная обрешетка.
Теперь осталось залезть на конек и, сидя на нем, прибивать коньковую черепицу. У «Теголы» она нарезается из обычной (17). Если получится затащить туда технический фен, он поможет сгибать черепицу и подогревать обратную сторону для лучшей фиксации.
Ветровые планки предварительно подрезал «болгаркой» по шаблону крыши. Конек получился ровный, но в начале и в конце, где имелись площадки ветровых планок, на 1-2 см приподнялся.
