Деревянный забор

Дерево в садовом строительстве применяется на протяжении многих веков. С этим материалом легко работать, он доступен и долговечен. В зависимости от предназначения деревянная ограда может окру­жать весь сад или служить внутренней перегород­кой, отделяющей друг от друга отдельные уголки сада. Самое главное — решить, будет ли ограда из прутьев, досок или жердей. Каждое решение имеет свои преимущества.

Панельную изгородь делают из готовых панелей. Такая изгородь состоит из крупных, длинных бло­ков, которые удерживаются вбитыми по краям каж­дой панели опорными столбами. Основание панель­ной изгороди со временем начинает коробиться под воздействием погоды, поэтому его рекомендуется прятать под высаженной вдоль ограды зеленью. Па­нели можно крепить на деревянных столбах или на шлакоблочных сваях.

Глухой забор. Внешне он похож на панельную из­городь, однако состоит из отдельных досок, приби­тых гвоздями к поперечным перекладинам. Подоб­но панельной изгороди, глухой забор легко красить и украшать резными деталями.

Изгородь-жалюзи. Если смотреть на такую двух­стороннюю изгородь спереди, она кажется сплош­ной, но при взгляде сбоку становится ясно, что между ее звеньями имеются просветы, сквозь ко­торые проходит воздух. Такие изгороди идеальны для установки на открытых, продуваемых ветрами участках.

Изгородь из столбов и перекладин. Это очень простая ограда. Особенно хорошо она смотрится, когда сквозь ее отверстия пробиваются цветы, зе­лень или низкие многолетние растения.

Изгородь из штакетника. Штакетник может иметь собственный рисунок или перекликаться с архитектурным стилем садовых построек. Кроме того, изгородь из штакетника не заслоняет садовый ландшафт, позволяя любоваться растущими за ней деревьями, кустами и цветочными клумбами. Изго­роди из штакетника чаще всего сооружают с лице­вой стороны садового участка, но они могут быть установлены и внутри сада.

Изгородь из столбов и перекладин. Расколотые вдоль столбы, соединенные перекладинами, прида­ют саду деревенский вид, который прекрасно гар­монирует с окружающим ландшафтом. Летом такая изгородь утонет в густой зелени.

Высота опорных столбов и длина перекладин за­висят от того, где будет сооружена изгородь. Пазы для перекладин должны быть около 7,5 см длиной и 2,5 см шириной. Концы перекладин внутри паза должны плотно прилегать друг к другу, соединяясь внахлест, или, как еще говорят, «в замок». Такое соединение будет аккуратным и прочным.

Для сооружения изгороди вбивают кувалдой в землю первый столб. Далее берут второй столб и вставляют в пазы обоих столбов перекладины, соединив опоры друг с другом. Не нужно сильно вбивать перекладины в пазы — перекладины са­ми войдут в них плотнее, когда второй столб бу­дет вбиваться в землю. То же самое повторяют с оставшимися столбами и перекладинами. В пазы крайних столбов изгороди можно вставить по паре перекладин и увести их концы в землю — от этого 

изгородь станет прочнее. Полезно перед установ­кой столбов выдержать их концы, предназначен­ные для забивания в землю, в специальном защит­ном растворе для древесины.

Самым слабым местом опорного столба, в первую очередь подверженным гниению, является та его часть, которая находится в постоянном контакте с почвой. Из-за сгнившего опЬрного столба весь за­бор может покоситься или даже повалиться. Если опорный столб укреплен болтами в чашке костыля, отвернуть его и заменить новым не составляет тру­да. Гораздо сложнее заменить опорный столб, зали­тый в земле бетоном. Вытащить обломок столба из застывшего бетона практически невозможно. Са­мым простым решением в данной ситуации может стать следующее. Отпиливают поврежденный столб на уровне земли и используют ремонтный костыль. Его вворачивают между остатками сгнившего стол­ба и окружающим бетоном, после чего получается карман для установки новой опоры.

Источник