Как самостоятельно обшить баню вагонкой?

Стены современных бань возводят не только из бревен, но и из пенобетона, кирпича, газоблока и т.д. Хотя каждая баня индивидуальна, однако существует универсальный материал для внутренней отделки – это натуральное дерево. Правильно подобранная древесина для вагонки не перегревается, не выделяет смолу и достаточно долговечна при хорошем уходе. Если вы рассматриваете этот материал для своей бани, то читайте дальше, чтобы узнать, как обшить баню вагонкой внутри.

Какие многолетники не нужно обрезать осенью?Стиль пэчворк в интерьере

Какую вагонку выбрать?

Деревянная вагонка для обшивки бани просто необходима. Она выдерживает высокие температуры и создает комфортный климат в бане, оказывающий положительное влияние на здоровье. При хорошем уходе деревянные панели долговечны, однако чтобы они выдержали испытание временем, необходимо подходить к выбору с умом.

Первостепенное значение имеет тип древесины, из которого изготовлены ламели. Они должны быть устойчивы к гниению, не перегреваться, не выделять смолу, иметь приятный аромат. Самые известные породы дерева, которые широко используются для отделки бань:

Липа

Вагонка из липы прочная и долговечная. Она великолепно выглядит. Имеет светлый внешний вид, который долго остается неизменным. Не перегревается. При прикосновении к обшивке даже при высоких температурах вы не обожжетесь.

Благодаря низкой теплоемкости липы баня быстро прогревается. Липовые панели устойчивы к высоким температурам, повышенной влажности, не дают усадки и не трескаются. Липа создает уютную атмосферу в бане.

Осина

Панели из осины имеют много преимуществ: не выделяют смолу, обладают низкой теплопроводностью, не образуют заноз, не трескаются, имеют мало сучков. Они хорошо подходят для помещений бани. Не деформируются под действием высоких температур. Светлый, почти белый оттенок, гладкая текстура придают красивый вид.

Кедр

Вагонка из кедра широко применяется для отделки бани внутри. Она не выделяет смолы, обладает устойчивостью к грибку и гниению, что является важным показателем для влажных помещений. Не деформируется при перепадах температур, не перегревается. Кедровые панели превосходно пахнут, имеют от природы привлекательный внешний вид.

Ольха

Панели из ольхи обладает водоотталкивающими свойствами, прочные, не перегреваются. Это делает вагонку долговечной. Приятная текстура и красноватый оттенок придают отделанной бане шикарный вид. Ольха не выделяет смолу, но со временем становится темнее. Ее можно применять для отделки парной.

Дуб

Вагонка из дуба дорого стоит. Она износостойкая, долговечная. Ламели устойчивы к гниению при условии, что они выполнены из средней части дерева, исключая заболонь.

Сосна

Вагонка из сосны — самый бюджетный вариант для отделки бани. Она вкусно пахнет, имеет светлый оттенок. На сосне ярко выражены годичные кольца. Она склонна к образованию сучков, которые могут выпадать и оставлять дырки. У сосны есть смоляные ходы. Когда происходит нагревание, то смола начинает выделяться. Поэтому для отделки парной лучше выбрать другой материал.

Чтобы избежать ошибок при выборе породы древесины, пользуйтесь правилом. В парилке и в местах повышенных температур обшивайте вагонкой лиственных пород. Моечное отделение, предбанник, комнату отдыха можно отделывать древесиной хвойных пород.

Определившись с породой дерева, обратите внимание на внешний вид ламелей, который зависит от сорта. Согласно ГОСТ, существует три основных сорта евровагонки: А, В и С.

• Сорт А. отличается высоким качеством. Вагонка гладкая, без видимых дефектов, сучков. Ее стоимость выше других сортов.
• Сорт В. Ему присущи видимые дефекты, такие как выпавшие сучки и незначительные повреждения.
• Сорт С. Допускает большие отверстия от сучков, а также трещины и шероховатости. Это вагонка низкого качества.

Перед покупкой рекомендуется сравнить и изучить представленные образцы на производстве. На основании визуального осмотра принимать решение. 

Какое крепление подойдет?

Деревянную вагонку необходимо надежно закрепить, чтобы она не отвалилась в процессе эксплуатации. Для крепления вагонки мастера пользуются разными способами:

1. Саморезы. Крепление саморезами надежное, но трудозатратное. Чтобы выполнить его качественно, все отверстия под саморезы рекомендуется заранее рассверлить. Это нужно для того, чтобы вагонка не растрескалась. Покупайте саморезы желтого цвета. От черных саморезов откажитесь, так как от них могут появиться ржавые подтеки. Саморезы не должны быть слишком длинными и толстыми. Ориентируйтесь на толщину ламелей. Длина 25 мм и диаметр 3,5 мм считается оптимальным.
2. Финишные гвозди. Покупать надо гвозди только из нержавеющего металла. Они долговечные. Обычные гвозди сначала заржавеют от воды, что приведет к некрасивым подтекам. А потом сгниют и перестанут выполнять свою функцию. Забивать гвозди нужно правильно, под небольшим углом, чтобы не было растрескивания. Для облегчения задачи по забиванию гвоздей и ускорению процесса работы можно приобрести нейлер. Оптимальная длина гвоздей — 40 мм со шляпкой.
3. Кляймеры. Специальные потайные крепежи, которые предназначены для надежного крепления вагонки. Одна часть цепляется за шип вагонки, другая крепится к обрешетке. В этом случае сама вагонка остается целой, фиксируются только кляймеры. Делается это с помощью саморезов, гвоздей или строительных скоб. Работа долгая и кропотливая. Выбирайте кляймеры из крепкого твердого металла, чтобы соединение было прочным. Вагонку, закрепленную на хлипкие кляймеры, может легко выдавить из стены из-за перепада температур.

Если все сделать правильно, то любым из этих способов можно выполнить крепление вагонки качественно. Выбор зависит от личных предпочтений.

Сколько материала понадобиться?

В любом проекте важно произвести расчет количества материала. Это помогает спрогнозировать денежные расходы и не покупать лишнего.

Деревянную вагонку в магазинах продают поштучно. Реже цена пишется за квадратный или погонный метр. Когда дело доходит до отделки, то измерение в квадратных метрах позволит получить нужное количество панелей.

Для подсчета выполните следующие действия:

1. Узнайте, сколько квадратных метров занимает одна вагонка. Для этого умножьте длину на ширину. Запишите это значение. Например, панель размером 2000*92 мм (2 на 0,092 м) имеет площадь 0,184 м2.
2. Измерьте высоту и ширину каждой стороны помещения (стены, потолок) которые вы планируете обшить. Затем умножьте высоту на ширину каждой стороны. Получите квадратные метры сторон. Запишите их.
3. Чтобы получить общее количество квадратов для обшивки, сложите все значения, найденные в пункте 2.
4. Измерьте высоту и ширину окон, дверей и всех других областей, которые вы не планируете обшивать вагонкой. Вычислив отдельно площадь каждого открытого участка, найдите их общую.
5. Вычтите площадь открытых участков из общего количества квадратов для обшивки. В итоге получим квадратные метры, необходимые для отделки.
6. Полученное число в пункте 5 разделить на значение, вычисленное в первом пункте. Затем к этому количеству надо прибавить еще 10%. В процессе работы бывает всякое. Материал может повредиться, и лучше всегда иметь запас. Это и будет именно то количество штук вагонки, необходимой для заказа.

Подготовительные работы

Нельзя просто начать обшивку стен бани внутри деревянной вагонкой без подготовки. Чтобы русская баня долго служила и пользоваться ей было комфортно, необходимо соблюдать технологию процесса. Этапы подготовительных работ перед обшивкой будут следующими:

Вентиляция

Чтобы баня дышала и на стенах не образовывался грибок и плесень, необходима хорошая вентиляция. Отметьте места нахождения вентиляционных отверстий и вырежьте их перед началом дальнейших действий. Для притока воздуха одно отверстие делается внизу, около печки, на небольшом расстоянии от пола. Для оттока второе отверстие делается на противоположной стене, на самом верху под потолком.

Утепление

Для сохранения тепла баню необходимо утеплить. Подходящим материалов для тепловой изоляции является минеральная вата. Она негорючая и широко применяется в местах повышенных температур. Удобно утеплять плитами. Убедитесь, что на упаковке с утеплителем написано, что он подходит для бань и саун.

Под утеплитель на стенах и потолке монтируют обрешетку. Обрешеткой служат сухие деревянные бруски 50х50 мм, которые необходимо пропитать огнебиозащитой. Они могут быть из любого дерева. Шаг обрешетки равен чуть меньше ширины утеплителя, чтобы плита укладывалась без подрезки. Если стены бани выполнены из кирпича или блоков, то для крепления обрешетки надо пользоваться дюбелями.

Закреплять бруски для утеплителя на срубе можно горизонтально или вертикально. Выбранный метод зависит от направления укладки финишной вагонки. Поэтому на данном этапе необходимо четко определиться, горизонтальным или вертикальным способом она будет укладываться.

Впоследствии баня, каркас которой подготовлен для горизонтальной установки, не может быть заменен на вертикальную. Поэтому обратите внимание: если доски будут укладываться горизонтально, то и бруски укладываются горизонтально. Если вертикально, то бруски крепят вертикально.

Паро- и гидроизоляция

Сверху утеплитель закрывается фольгированной пароизоляцией или фольгой. Ее цель – не допустить попадание влаги в утеплитель. Фольга должна располагаться лицевой частью внутрь бани. К брускам она крепится скобами, строительным степлером. Чем меньше швов, тем лучше. Если шов неизбежен, то делают внахлест 10 см и шов тщательно проклеивают алюминиевым скотчем. Применять обычную полиэтиленовую пленку в бане нельзя.

Контробрешетка

Когда работы по пароизоляции завершены, приступают к контробрешетке. Она создает зазор для вентиляции между финишной отделкой и пароизоляцией. Ее выполняют из брусков 20х40 мм. Этого достаточно, чтобы воздух свободно циркулировал между обшивкой. Бруски крепятся к стойкам обрешетки перпендикулярно. Оптимальное расстояние между брусками — 40-50 см.

Пошаговая инструкция монтажа

Когда подготовительные работы завершены. Можно приступать к обшивке бани вагонкой. Пошаговая инструкция монтажа вагонки выглядит так:

Шаг 1. Потолок

Монтаж вагонки всегда начинают с потолка. Двигаются со стороны входной двери к задней стенке. Прибивать панели необходимо под прямым углом к потолочным рейкам обрешетки. Первая доска располагается пазом к стене, шипом (язычком) вперед. Она может быть прибита гвоздями, которые должны находиться на расстоянии не более 15 мм от стены. В этом случае стеновые панели скроют гвозди, и их не будет видно. Возможно, потребуется предварительно рассверлить отверстия перед забиванием гвоздей.

Продолжайте укладывать остальные доски, забивая гвозди через шпунт под углом 45 градусов в каждую вагонку. Или используйте другой выбранный способ фиксации. Помните, что все крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы) должны быть сделаны из нержавеющего металла.

Следите, чтобы все соединения плотно прилегали друг другу. Ширину последней доски придется подрезать, чтобы она подошла по размеру. Так же, как и первую доску, закрепите ее гвоздями на расстоянии не более 15 мм от стены.

Нельзя, чтобы торцы вагонки на потолке плотно прилегали к стенам. Необходим воздушный зазор минимум 10-20 мм с каждой стороны. Учтите это, когда будете отрезать длину вагонки.

Шаг 2. Задняя стенка

Монтаж вагонки на стены начинается с задней стенки. Если вы выбрали горизонтальное нанесение, то начинайте с верха и спускайтесь к полу. Вагонка прибивается перпендикулярно к обрешетке. Шип направлен вниз, паз смотрит вверх.

Первую доску прибивают с лицевой стороны гвоздями. Не беспокойтесь о зазорах возле потолка, все скроет отделка. С помощью уровня убедитесь, что первая доска прикреплена ровно. Чтобы выполнить обшивку бани качественно, рекомендуется периодически проверять ровность укладки. Например, каждого четвертого ряда.

Все доски прибиваются к контробрешетке. Последняя доска подрезается и прибивается гвоздями с лицевой стороны.

При вертикальном нанесении установите первую доску. Шип направлен внутрь комнаты, паз обращен в угол стены. Убедитесь, что ламель выровнена, и прибейте ее гвоздями. Продолжайте укладывать вагонку, прикрепляя ее выбранным способом крепежа.

Дойдя до конца стены, когда доска полной ширины не может быть использована. Замерьте расстояние, разрежьте доску и установите ее в зазор. Прибейте ее с лицевой стороны гвоздями.

Шаг 3. Боковые стенки

Монтаж вагонки на обе боковые стенки бани производится аналогичным методом, что и задняя стенка.

Шаг 4. Передняя стенка

Горизонтальный монтаж:

1. Начинайте монтаж вагонки сверху, спускаясь к низу. Шип также смотрит вниз, паз — вверх. Верхние одна-две панели (зависит от высоты потолка бани) будут на всю ширину передней стенки.
2. Первую доску выровняйте с помощью уровня и прибейте гвоздями. Также поступите со второй доской.
3. Если вы уже дошли до дверного проема, то, удерживая вагонку по месту, отметьте на ней вырез под него.
4. Вырежьте выемку под верхнюю часть дверного проема и прикрепите доску гвоздями.

Следующие панели устанавливаются с обеих сторон дверного проема до самого пола. Все действия аналогичны.

Вертикальная установка:

Отделка бани вагонкой вертикальным способом начинается с любого угла.

1. Первая вагонка устанавливается так, чтобы шип был направлен внутрь бани, а паз смотрел в угол. Уровнем выровнять доску и прибить.
2. Продолжать движение по передней стенки, закрепляя каждую панель.
3. Когда вы подошли к дверному проему, то поднесите доску на место и карандашом отметьте вырез двери.
4. Вырежьте его и установите вагонку на место.
5. В верхней части дверного проема устанавливайте короткие панели, пока не дойдете до другой стороны дверного проема. Убедитесь, что все вертикальные панели прибиты ровно.
6. Точно также по месту отметьте карандашом следующую доску и вырежьте ее.
7. Продолжайте движение до конца стены.
8. Последнюю доску придется подогнать по ширине и прибить ее гвоздями с лицевой стороны.

Стыки между полом и стенами закройте плинтусом. Это придаст внутренней отделке бани завершенный вид.

Чтобы сохранить дерево новым как можно дольше, панели можно обработать специальным маслом. Выбирайте безвредное масло, подходящее для бань и саун.

Красивые примеры отделки

Отделочные материалы для бани можно группировать. Возможности безграничны и зависят от вашей фантазии. Прием акцентной стены можно использовать не только в квартире, но и в бане. Выделите одну стену темными панелями из ольхи, а все остальное обшейте светлыми из осины. Такое сочетание выглядит великолепно. (фото1)

На сегодня владельцы бань хотят видеть свои бани с привлекательным дизайном интерьера. Широкий выбор материалов дает много возможностей для этого. Чтобы зрительно сделать маленькую баню больше и создать эффект расширения пространства, использовали светлую древесину. Темная древесина заставляет казаться пространство меньше, чем оно есть. С целью расширения использовали узкие панели, установленные горизонтально, а не вертикально. Красоту широких панелей можно оценить только в большой бане.

Освещение – эффектный способ добавить уюта в банном помещении. На фото ниже показана баня, созданная с помощью стандартных материалов. Однако благодаря вертикальному освещению, которое находится на одном уровне со стеной, в бане создается особая атмосфера.

Мы привыкли, что стены бани выполняется в основном горизонтальной или вертикальной укладкой. Однако укороченные панели можно использовать для создания разных необычных узоров. В приведенном примере стены бани отделаны рисунком в елочку. Это придает бане необычный вид.

Стены этой маленькой бани отделаны с применением светлого и темного материала. На фото видно, как темные и светлые панели чередуются. Такое комбинирование цветов делает баню оригинальной.

Широкие доски сейчас в моде. Они помогают подчеркнуть уникальную породу древесины. На фото показана роскошная отделка бани с использованием широких темных панелей. Это одновременно красиво и практично. Умело скрытое освещение за широкой панелью маскирует стык вагонки.

Выполнить монтаж бани вагонкой под силу каждому мастеру. Выше приведенная информация поможет сделать работу качественно и быстро.

Источник